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Reprinted from: http://www.papagenonline.it/ed_mess1.asp?id=584 |
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MUSKATELLER EIN GENUSS Livio Missio Vom antiken und raren vin de rosa bis hin zum lieblichen Moscato secco
Nachdem man angenommen hatte, er wre in den dunklen Nachkriegsjahren verloren gegangen, ist er vor einigen Jahren dank der Willenskraft eines der wenigen Istrier, die Momiano, den hinter Buie zu Fen des San Mauro, 300 m ber dem Meeresspiegel liegenden Ort nie verlassen haben, wiederentdeckt worden. In der Ortschaft, die frher reich bevlkert war und sogar eine Burg aufweisen konnte, lebten in den 50er Jahren nur noch acht Familien. Und im verlassenen Hof der Villa der Grfin von Momiano wuchs in einer Ecke ein mittlerweile in Vergessenheit geratener Rebstock. Es handelte sich um den letzten Stock rosa Muskateller, erzhlt Libero Sinkovic, der auf dem Hgel von Sankt Mauro, hinter der Kapelle, einen alten Bauernhof restauriert und in einen Ferienhof verwandelt hat. Geduldig fing ich damit an, aus dem Rebverschnitt neue Pflanzen zu ziehen. Heute verfge ich ber einen vollstndigen Weinberg. Versuchen Sie mal, es ist, als ob man Rosenbltter im Mund htte. Eine klare, Flssigkeit mit rubinrotem Schimmer wird in die Flute gegossen: der vn de rosa ist natrlich ein Dessertwein, doch obwohl sein Alkoholgehalt geringer ist (zwischen 13 und 15 Grad) eignet er sich, wie ein edler Portwein oder Marsala, auch zur Meditation zusammen mit einem guten Kse. Sohn Patrick, der eine Enologische Schule in Italien (auch istrische Winzer passen sich den modernen Zeiten an) absolviert hat, kmmert sich um die Erzeugung (halb moderne Techniken, halb antike Tradition) des Weines. Die Trauben werden von Hand gelesen, auf Roste gelegt und bis Weihnachten auf dem Dachboden trocknen gelassen. Dann werden die kleinen Trauben, die beim lokalen Muskateller wenig mehr als 100 g wiegen, verlesen und die kleinen, dickschaligen Beeren werden gekeltert. Die Grung erfolgt mit der Beerenhaut, so wird der Tanningehalt erhht, und schon haben wir den rosa Muskateller. Der Passito bianco wird ohne Beerhute gegrt und hat denselben Alkoholgehalt. Dieser ist strohgelb mit goldenem Schimmer, fruchtig-blumigem Bouquet und einem starken Muskatelleraroma. Dann gibt es noch den weien Muskateller aus nicht getrockneten Beeren. Dieser Aperitifwein ist etwas leichter (12 Grad). Libero Sinkovic serviert seine Weine zu Tisch, doch wie alle Erzeuger verkauft er auch gern ein paar Flaschen zu 10 Euro (70 Kune). Die Erzeuger. Bis vor zehn Jahren gab es im Gebiet um Momiano noch etwa 40. Doch viele von ihnen machen ihren Muskateller nun da oben, erzhlt Marino Markezic und hebt dabei respektvoll die Augen zum Himmel. Er steht mit seinen Fen noch auf dem festen Grund seiner Weinberge und seiner prchtigen Weinkeller-Stube in einem restaurierten Bauernhof am Stadtrand von Kremenje, wo er den fr seine Trffel bekannten Gasthof der Familie leitet. Der Keller mit seinen Probierslen und seinem Direktverkauf wird in einigen Monaten erffnet werden. Der begeisterte Enologe erzeugt einen prchtigen Moscato secco voller Aroma. Dafr werden die Trauben so lange wie mglich am Stock reifen gelassen und anschlieend die Grung blockiert, wenn der Wein noch etwas Zucker enthlt, um einen lieblichen Grundgeschmack zu bewahren. Ein guter Muskateller (auch ein demi-sec) muss voller Aroma sein und im Mund ein trockenes fast schon etwas bitteres Aroma hinterlassen, wie sein entfernter Cousin aus dem Friaul, der Picolit. Man erzhlt sich nmlich, dass der Muskateller um 1200 von friaulischen Winzern nach Momiano gebracht wurde. Fest steht, dass er auch am Hof des Kaisers Franz-Josef getrunken wurde und Libero Sinkovic zeigt uns stolz die Holzkiste, die von Momiano nach Wien geschickt wurde. Einen Schlssel hatte mein Ururgrovater und den anderen hatte der Kellermeister von Franz-Josef. Im Wettbewerb der Erinnerungsstcke pariert Marino Markezic mit einem anderen Stck, es handelt sich um einige Flaschen Muskateller 1893, als er einen Preis in Wien gewann. Doch aufgepasst: Der Muskateller aus Momiano ist ein stiller Wein, der traditionell nicht zu Schaumwein verarbeitet wird. Hchstens gibt es einige, die den Wein vor der zweiten Frhjahrsgrung in Flaschen abfllen, so wird er etwas spritziger. Einen ausgezeichneten Moscato secco, der leicht perlig ist, kann man im Keller von Rino Prelac, dem Inhaber des gleichnamigen Gasthofs in der Stadtmitte, trinken. Zu guter Letzt noch eine Stippvisite im Keller von Armando Kozlovic dem vierten der vom istrischen Weinfhrer des Fremdenverkehrsbros in Istrien empfohlenen Weinmusketiere. (Parenzo, Tel. + 385 (0) 52-452797). |
Das Land ist rauh doch voller verborgener Schtze, dies ist auch bei
den istrischen Weinen der Fall. Die Ertrge der gewundenen und oft
antiken Rebstcke, die hergaben, was sie konnten, sind gering.
Deshalb war Wein auch fr die Bauern sehr wertvoll, vor allem der
Moscato rosa passito, der wegen seinem blumigen Aroma auch vin de
rosa genannt wird. Dieser wurde auch als Strkungsmittel verwandt.